สูตรใหม่

การทดสอบรสชาติ: Château de Beaucastel Wines

การทดสอบรสชาติ: Château de Beaucastel Wines


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

บางครั้งเทพไวน์ก็สมคบคิดต่อต้านคุณ สิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีนานเกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันนึกถึงม้วนที่ฉันใช้อยู่ไม่มีขวดจุกในไม่กี่เดือนและแม้แต่คนเฒ่าผู้น่าสงสัยบางคนก็แสดงให้เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจุกที่เน่าเปื่อยและไส้ต่ำก็ถูกสาปแช่ง แล้วก็มีสิ่งนี้

สิ่งที่ควรจะเป็นในตอนเย็นที่แสนวิเศษกลับถูกทำลายลงด้วยการยิงที่ผิดพลาดหลังจากการยิงที่ผิดพลาด และน่าเศร้าที่เราได้รับผลกระทบจากอัตราการเข้าชม Chateauneuf du pape ที่ฉันชอบถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ไวน์ที่น่าเชื่อถือและมักจะสร้างแรงบันดาลใจของ Château de Beaucastel ตอนนี้ คุณอาจเคยอ่านเจอมาแล้วว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของชาโตเนิฟ ซึ่งมันก็จริงเพราะปกติฉันเป็นคนเขียนเรื่องนั้น แต่ความจริงมักใช้กับ grenache มากกว่าไวน์ของชาโตเนิฟ

ความจริงก็คือฉันคิดว่าฉันค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีกับผู้ผลิตแบบดั้งเดิมในภูมิภาคนี้ โดยพึ่งพาศิลปะการผสมเพื่อผลิตไวน์ที่ดีขึ้น แน่นอนว่ามีข้อยกเว้น ไวน์ที่สวยงามซึ่งผลิตขึ้นจาก Grenache เท่านั้น แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น สำหรับฉัน grenache แทบจะผลิตไวน์ได้ไม่หมด แต่กลับให้กลิ่นหอมที่น่าหลงใหลของผลไม้สีแดงและสมุนไพร ในขณะที่ให้แอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างสูง ผลไม้สีแดงที่มีกรดต่ำซึ่งสามารถเติมปากได้ แต่ในขณะเดียวกันก็กลวงเล็กน้อย นั่นคือที่มาของพันธุ์ต่างๆ เช่น syrah, mourvedre, cinsault และ carignan ไม่ต้องพูดถึงทั้ง 13 สายพันธุ์ที่อนุญาตในไวน์ของแอปพลิเคชัน

สำหรับเพดานปากของฉัน ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อผลไม้สีแดงลูกใหญ่เต็มไปหมด เหมือนกับหีบของเล่นที่มีความซับซ้อนที่พันธุ์อื่นๆ เหล่านี้หามาได้ ผลไม้สีดำ มะกอก เบคอนไขมัน ถุงมือหนัง รองเท้าสกปรก และเกมแขวน ทั้งหมดนี้ผสมกันเพื่อเพิ่มความลึก โครงสร้าง และความแตกต่างเล็กน้อยให้กับแกนระเบิดของ grenache นั่นคือช่วงเวลาที่สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจ และแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่ Beaucastel เชี่ยวชาญ

Beaucastel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายและอาจเป็นเพียงผู้ผลิตเดียวที่ใช้พันธุ์ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตในไวน์ของตน Beaucastel ได้อนุญาตให้ mourvedre ในอดีตแบ่งปันความสนใจกับ grenache องุ่นแต่ละองุ่นทำขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของเหล้าองุ่น Beaucastel ทั่วไป ผลลัพธ์แสดงให้เห็นในไวน์ ในวัยเยาว์ โดยเพิ่มองค์ประกอบด้านเนื้อสัมผัสและความรู้สึกในปากที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อความแตกต่างเริ่มปรากฏให้เห็นจริงๆ ในหลายกรณี ฉันมักจะแนะนำให้ดื่มชาโตเนิฟดูปาเปค่อนข้างเร็วแทนที่จะดื่มในภายหลัง ไม่ใช่เพราะว่าไวน์อายุได้ไม่ดีนัก แต่เป็นเพราะพวกเขาดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามอายุ เปลี่ยนใช่ แต่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า?

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์ Beaucastel

— เกรกอรี เดล ปิอาซ สนูท


อัญมณีแห่งชนบทของโรนพบกับความทันสมัย

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE — ฉันชอบคิดว่าฉันเป็นคนทันสมัย ​​แต่เมื่อพูดถึงไวน์ ฉันต้องเป็นนักอนุรักษนิยมมากกว่า นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ระหว่างการเยี่ยมชม Châteauneuf-du-Pape หมู่บ้านปลูกไวน์ที่ยิ่งใหญ่ในหุบเขา Rhône ของฝรั่งเศสเมื่อไม่นานนี้

ฉันเดินทางไปที่นั่นเพื่อชิมไวน์แดงมากกว่า 120 ชนิดจากเหล้าองุ่นปี 2010 ซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาเพื่อวิจารณ์อย่างคลั่งไคล้ ประมาณครึ่งหนึ่งเรียกว่าไวน์แบบดั้งเดิมซึ่งผลิตในปริมาณมากโดยใช้วิธีการที่ให้เกียรติกับเวลาและกำหนดราคาอย่างสุภาพ (อย่างน้อยสำหรับChâteauneuf-du-Pape) ส่วนที่เหลือเป็นไวน์ "ศักดิ์ศรี" หรือ "พิเศษ" ซึ่งเป็นไวน์สไตล์บูติกที่ทำด้วยเทคนิคที่ทันสมัยกว่า ไวน์เหล่านี้มักจะให้คะแนนและราคาของนักวิจารณ์สามหลัก

อย่างที่ฉันได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับไวน์ของหมู่บ้าน Rhône อีกสองหมู่บ้าน Cairanne และ Rasteau ปี 2010 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับภูมิภาคนี้ ผู้ผลิต Chateauneuf-du-Pape หลายรายรวมถึง Marc Perrin จาก Château de Beaucastel และ Thierry Usseglio จาก Domaine Pierre Usseglio กล่าวว่าพวกเขาอาจทำไวน์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี 2010

ทว่าแม้แต่วินเทจที่ยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถบดบังความแตกต่างอย่างมากในแนวทางการผลิตไวน์ได้

ขณะชิมไวน์แบบดั้งเดิม ฉันลืมจำนวนครั้งที่ฉันเขียนคำอธิบาย เช่น "สด" "สง่างาม" และ "สมดุล" แม้ว่าฉันจะไม่สามารถอ้างความรู้ด้านสารานุกรมเกี่ยวกับปราสาท Châteauneuf-du-Pape แบบเก่าได้ แต่ฉันกลับนึกถึงเหล้าองุ่นอย่างปี 2001 และ 1990 เมื่อไวน์รวมตัวกันอยู่รอบๆ จุดที่น่าสนใจซึ่งมีทั้งพลังและความปราณีตมาบรรจบกัน จาก 68 ไวน์ในหมวดหมู่นี้ ฉันยินดีที่จะซื้อไวน์หนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตราการตีที่สูงผิดปกติ

ถัดมาคือคูเว่พิเศษ 61 คิว มีไวน์ชั้นเยี่ยมอยู่บ้าง รวมทั้งไวน์ชั้นยอดของฉันในบรรดาไวน์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Cuvée de Mon Aïeul ของ Mr. Usseglio ถึงกระนั้น ฉันพบว่าตัวเองใช้คำอธิบายเช่น "โอ๊ค" "เชอร์รี่โคล่า" และ "ก้าวร้าว" มากกว่าที่ฉันชอบเล็กน้อย ไวน์เหล่านี้สร้างขึ้นสำหรับการขนส่งระยะไกล ไม่ใช่สำหรับการดื่มแต่เนิ่นๆ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ไวน์เหล่านี้เข้าถึงได้น้อยกว่าไวน์แบบดั้งเดิม แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยากจะใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งหยิบของพวกเขา

Prestige cuvées เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่ Réserve des Célestins ของ Henri Bonneau ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นครั้งแรกนั้น มีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1920 แต่การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้รับแรงกระตุ้นมากนักจนกระทั่งช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงอย่าง Beaucastel เข้าร่วมด้วย

คูเว่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Harry Karis แพทย์ชาวดัตช์ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Chateauneuf-du-Pape ระบุ 174 คนในนั้นจากผู้ผลิตประมาณ 100 รายในปี 2552

คูเว่บางชนิดมีองุ่นจากเถาวัลย์เล็กๆ ห่อพิเศษ Châteauneuf-du-Pape ต่างจากชื่อไวน์ฝรั่งเศสที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นทางการในการกำหนดไร่องุ่นชั้นยอด เช่น แกรนด์ครูสและพรีเมียร์ crus ของเบอร์กันดี ดังนั้น ด้วยคูเว่พิเศษ ผู้ปลูกบางคนจึงได้สร้างความแตกต่างที่ไม่เป็นทางการของตนเองขึ้นมา

“เมื่อ 15 ปีที่แล้ว เราคุยกันแค่เรื่อง Mistral และ Galets roulés” คุณ Usseglio กล่าว หมายถึงลมเหนือที่พัดลงมาตามหุบเขา Rhône และหินเรียบๆ ที่เคยฝากไว้ที่นี่เมื่อนานมาแล้วริมแม่น้ำ ทั้งสองเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Châteauneuf-du-Pape ที่ช่วยทำให้องุ่นแห้งหลังฝนตก จึงช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ในขณะที่ยังคงรักษาความชื้นในดินเพื่อหล่อเลี้ยงเถาวัลย์ในช่วงฤดูร้อน

ทว่าผู้ผลิตไวน์ได้แสดงให้เห็น ในบางกรณีด้วยคูเว่พิเศษของพวกเขา ว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างชาโตว์เนิฟ-ดู-ปาปที่ยอดเยี่ยมจากดินปนทรายหรือดินเหนียว “ตอนนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายของดินแดนมากขึ้น” นาย Usseglio กล่าวเสริม

ภาพ

ผู้ปลูกรายอื่นใช้คูเว่อันทรงเกียรติเพื่อเน้นองุ่นพันธุ์เดียว องุ่นนี้มีพื้นที่มากกว่าสองในสามของพื้นที่ไร่องุ่นทั้งหมด แต่จนถึงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยทั่วไปถือว่ามีแอลกอฮอล์สูงเกินไปและอุดมสมบูรณ์เกินไปที่จะผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพันธุ์อื่น

Grenache มีประโยชน์อย่างแน่นอนรวมถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมสำหรับการชราภาพ Cuvée de Mon Aïeul ของ Mr. Usseglio ส่วนใหญ่เป็นลูกระเบิดมือ ไวน์แดงของ Château Rayas ก็เช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็น Châteauneuf-du-Pape ที่โดดเด่นที่สุดของทั้งหมด

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

Sam Sifton มีเมนูแนะนำสำหรับวันข้างหน้า มีไอเดียมากมายสำหรับการทำอาหารรอคุณอยู่ที่ New York Times Cooking

    • อย่าพลาดบะหมี่โซบะที่น่าทึ่งของ Yotam Ottolenghi กับน้ำซุปขิงและขิงกรุบกรอบ สำหรับเชื้อราคือการรักษา และเข้ากันได้ดีกับปลากะพงทอดกับซอสครีโอล
    • ลองพิซซ่าสลัดของ Ali Slagle กับถั่วขาว อารูกูลา และพริกดอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากครัวพิซซ่าแคลิฟอร์เนียคลาสสิก
    • สลัดมักกะโรนีของ Alexa Weibel ที่ทันสมัยซึ่งเติมชีวิตชีวาด้วยมะนาวและสมุนไพร เข้ากันได้ดีกับไก่ทอดในเตาอบ
    • บูราตาก้อนหนึ่งช่วยยกของหนักในสูตรง่ายๆ ของซาร่าห์ โคปแลนด์สำหรับสปาเก็ตตี้กับน้ำมันกระเทียมชิลี

    แต่ผู้ปลูกบางคนยืนยันว่าการใช้ grenache แบบไม่ผสมสามารถกีดกันChâteauneuf-du-Pape จากความซับซ้อนและความสมดุลบางอย่างได้ ชื่อนี้อนุญาตให้มีไวน์แดงจำนวน 13 ชนิดที่ผิดปกติและผู้ผลิตเช่น Beaucastel และ Domaine du Vieux Télégraphe ใช้ทั้งหมด องุ่นขาวบางพันธุ์จากทั้งหมด 13 ชนิดเป็นองุ่นขาวจำนวนเล็กน้อยที่ผสมผสานกันทำให้สีแดงที่สุกจากแสงแดดเหล่านี้มีความสดชื่น

    “การผสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพอากาศที่มากเกินไป” นายเพอร์รินกล่าว

    แล้วก็มีปัญหาเรื่องไม้โอ๊ค นี่อาจเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการแยก Châteauneuf-du-Pape แบบดั้งเดิมออกจากการตีความสมัยใหม่ วิธีการแบบเก่าเรียกร้องให้บ่มไวน์ในถังขนาดยักษ์ ซึ่งมักทำจากคอนกรีต ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะรสชาติเป็นกลาง สิ่งที่คุณได้ลิ้มรสในไวน์คือผลไม้และเนื้อที่

    ไวน์สไตล์โมเดิร์น รวมถึงคูเว่อันทรงเกียรติมากมาย มักถูกบ่มในถังไม้โอ๊คขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในบอร์โดซ์หรือเบอร์กันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ถังใหม่ ไวน์มีกลิ่นหอมของวานิลลา (ยอมรับได้ บางทีในปริมาณเล็กน้อย) กาแฟหรือครั่ง

    ฉันลดความซับซ้อนที่นี่ คูเว่อันทรงเกียรติบางอันไม่ได้บ่มในไม้โอ๊ค และไวน์ดั้งเดิมบางชนิดก็ถูกบ่มด้วยไม้โอ๊ค ผู้ผลิตบางรายใช้ไม้โอ๊คสำหรับพันธุ์ไม้บางชนิดเท่านั้นในการผสม ส่วนใหญ่มักใช้ syrah ในขณะที่บ่ม grenache ของพวกมันในถังขนาดใหญ่ คนอื่นๆ จัดการกับต้นโอ๊กอย่างช่ำชอง เพิ่มสัมผัสของความซับซ้อนโดยไม่ต้องเอาชนะผลไม้

    ฉันยังไม่มีอะไรต่อต้านต้นโอ๊กในหลักการ มนต์ตราเชษฐ์จะไม่มีต้นโอ๊กได้อย่างไร? อาจเป็นเพียงชาร์ดอนเนย์ อย่างไรก็ตาม สำหรับ Châteauneuf-du-Pape ฉันไม่คิดว่ามันไม่จำเป็นหรือเป็นที่ต้องการเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหล้าองุ่นที่บริสุทธิ์ ดี และมีคุณค่าตามธรรมชาติในปี 2010

    ฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ไวน์โปรดสองชนิดที่ฉันชิม ได้แก่ Vieux Donjon และ Vieux Télégraphe มาจากผู้ผลิตที่ตอบรับกระแสนี้ โดยเลือกที่จะไม่ผลิตไวน์อันทรงเกียรติใดๆ ไวน์ประเภทนี้ผลิตขึ้นในสไตล์ดั้งเดิม โดยเน้นที่คุณภาพที่ทันสมัย ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นๆ ละเลยองุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคูเว่พิเศษ แต่ทุกอย่างก็รวมอยู่ในไวน์ "พื้นฐาน"

    การแพร่กระจายของคูเว่พิเศษเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการส่งออกที่ชาโตเนิฟ-ดู-ปาปประสบความสำเร็จ แม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะถือว่า Châteauneuf-du-Pape เป็นไวน์แบบชนบท หากพวกเขาตระหนักดีถึงเรื่องนี้เลย ก็ถือว่าคุ้มค่ามากในยุโรปเหนือ สหรัฐอเมริกา และที่อื่นๆ

    ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตถูกส่งไปต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคยินดีจ่ายมากกว่าชาวฝรั่งเศส ซึ่งมักจะพิจารณาอะไรที่มากกว่า 10 ยูโรหรือประมาณ 12 ดอลลาร์สำหรับไวน์หนึ่งขวดที่จะฟุ่มเฟือย

    ในวันที่มีแดดจ้าของเดือนกรกฎาคม ถนนและร้านกาแฟใน Chateauneuf-du-Pape เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน อังกฤษ และญี่ปุ่น

    Dominique Grangeon จาก Domaine de Cristia กล่าวว่า "มันเป็นชื่อที่ปัดฝุ่นออกไป


    ทำไมคุณควรให้รสชาติไวน์ไบโอไดนามิก

    ไวน์ออร์แกนิก ไบโอไดนามิก และไวน์ธรรมชาติได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา คุณอาจสังเกตเห็นแท็ก “green” บนชั้นวางไวน์ ตรารับรองออร์แกนิกและไบโอไดนามิกของการรับรองบนฉลากไวน์ บทความข่าว และเว็บไซต์โรงกลั่นเหล้าองุ่นที่เน้นย้ำถึงความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียวในไร่องุ่นและห้องเก็บไวน์ อะไรคือความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ “green” เหล่านี้ และเหตุผลที่คุณควรให้รสชาติของไวน์ไบโอไดนามิก

    เดือนนี้ French Winophiles กำลังสำรวจไวน์ไบโอไดนามิกของฝรั่งเศส เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม เวลา 11:00 น. ET และเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบล็อกของเรา รายชื่อบล็อกโพสต์อยู่ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ ในระหว่างนี้ ให้ตรวจสอบโฮสต์ของเรา โพสต์ตัวอย่าง Gwendolyn Alley สำหรับธีมของเราเกี่ยวกับไวน์ไบโอไดนามิกของฝรั่งเศสที่นี่

    อะไรคือความแตกต่างระหว่างไวน์ออร์แกนิก ไบโอไดนามิก และไวน์ธรรมชาติ

    ไวน์ออร์แกนิค – โดยพื้นฐานแล้ว ไวน์ออร์แกนิกทำมาจากองุ่นที่ปลูกในไร่องุ่นที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช สารฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าแมลง โดยมุ่งเน้นที่การสร้างดินที่ดีต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อเถาองุ่นที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และต้านทานโรคได้มากขึ้น
    อย่างไรก็ตาม ไวน์ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไวน์ออร์แกนิก
    ในสหรัฐอเมริกา. “ไวน์ออร์แกนิค” (สามารถบรรจุตราอินทรีย์ USDA ได้) ไม่มีส่วนผสมของซัลไฟต์ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น (น้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน) “ทำจากองุ่นออร์แกนิค” (ไม่สามารถถือตราอินทรีย์ USDA ได้) อนุญาตให้เติมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึง 100 ส่วนในล้านส่วน และต้องเปิดเผยบนฉลาก (ไวน์ธรรมดา/ไวน์อนินทรีย์สามารถมีได้มากถึง 350 ส่วนต่อล้าน)
    ในสหภาพยุโรป, ไวน์ออร์แกนิค อนุญาตให้ใช้ไวน์แดง 100 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน (150 สำหรับไวน์แดงธรรมดา/ไวน์ที่ไม่ใช่ออร์แกนิค) ไวน์ขาวและโรเซ่ 150 ส่วนต่อล้าน (สำหรับไวน์ธรรมดา/ไม่ออร์แกนิก) 150 ส่วนต่อหนึ่งล้านส่วน

    ไวน์ไบโอไดนามิก & #8211 ไวน์ไบโอไดนามิกครอบคลุมเกณฑ์ของไวน์ออร์แกนิกเพิ่มเติมจากหลักการบางส่วนหรือทั้งหมดที่แต่งโดยนักปรัชญาชาวออสเตรียชื่อรูดอล์ฟ สไตเนอร์ในปี 1924 การทำฟาร์มแบบไบโอไดนามิกสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศแบบองค์รวมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนในตัวเอง แทนที่จะเป็นวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ การปลูก การหว่าน การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งกิ่งจะถูกกำหนดโดยวัฏจักรของดวงจันทร์ หลักการที่สามและที่ถกเถียงกันมากที่สุด ได้แก่ การเตรียมชีวจิตที่ทำจากมูลวัว ควอตซ์ และพืชสมุนไพรเจ็ดชนิด การเตรียมการบางอย่างเหล่านี้ถูกฝังไว้ในอวัยวะของสัตว์ตลอดฤดูหนาว และขุดพบในฤดูใบไม้ผลิและนำไปใช้กับไร่องุ่น สามารถขอรับใบรับรองได้จาก Demeter และ Biodyvin เมื่อตรงตามเกณฑ์

    ไวน์ธรรมชาติ – ไวน์ธรรมชาติไม่มีการจำแนกตามกฎหมายหรือชุดมาตรฐานสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว ไวน์เหล่านี้คือไวน์ที่ผลิตขึ้นโดยไม่มีสารเติมแต่ง สารเคมี ซัลไฟต์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไม่มียีสต์ที่เพาะเลี้ยง และไม่ผ่านการกรอง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีรสเปรี้ยวและยีสต์มากกว่าโดยมีลักษณะเป็นเมฆมาก ไวน์ธรรมชาติ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ Orange Wine, Pétillant Naturel (Pet Nat) และ Col Fondo Prosecco

    ทำไมคุณควรให้รสชาติไวน์ไบโอไดนามิก

    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม – การทำฟาร์มโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์น้อยหรือไม่มีเลยจะเป็นประโยชน์ต่อดิน สิ่งแวดล้อม ผู้คนและโลก นอกจากนี้ การใช้การเตรียมการในสวนองุ่นและตามรอบดวงจันทร์ตามที่ระบุไว้ในหลักการของการทำฟาร์มแบบไบโอไดนามิกทำให้พืชมีความแข็งแรงและมีสุขภาพดีในระยะยาว

    สุขภาพ – สารเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ ไม่ว่าจะฉีดพ่นในทุ่งนา ใช้ในห้องเก็บไวน์ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัดแล้ว ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น คุณรู้สึกอย่างไร? ทำงานล่วงเวลา สุขภาพโดยรวมของคุณเป็นอย่างไร?

    การแสดงออกของ Terroir – เพื่อให้ได้รสชาติของไวน์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ปลูก มีปรัชญาแบบออร์แกนิกและแบบองค์รวมในการจัดการไร่องุ่นและมีการแทรกแซงเพียงเล็กน้อยในห้องใต้ดิน ช่วยให้การแสดงออกของภูมิประเทศนั้นแสดงออกได้ง่ายขึ้น

    ใบรับรอง – ไวน์ไบโอไดนามิกมีชุดของมาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามจึงจะได้รับการรับรอง

    บันทึกการชิม

    2010 Château de Puligny, Monthélie Sous Roches, เบอร์กันดี
    13% abv | $45.00 หมัก | ชาร์ดอนเน่ 100%

    Château de Puligny มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้าไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์และไบโอไดนามิก ที่ดินถูกซื้อโดยครอบครัว Montille ในปี 2555 ในปี 2545 ที่ดินเริ่มทำเกษตรอินทรีย์และตั้งแต่ปี 2548 ได้แนะนำการปลูกองุ่นแบบไบโอไดนามิก Domaine Montille ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์พิจารณาชีวพลศาสตร์จากวิธีการทางการเกษตรที่ใช้จากแนวทางปฏิบัติ: “ฟังดินและพืช ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาไร่องุ่นและทำงานสอดคล้องกับวัฏจักรธรรมชาติของดาวเคราะห์และ ระยะของดวงจันทร์เพื่อเสริมกำลังไร่องุ่น”

    สีทองเข้ม มีความเป็นกรดและด่างปานกลาง บนโน๊ตโทสต์ กลิ่นแอปเปิ้ลเขียว และกลิ่นแอปริคอท กลิ่นสดชื่น ชอล์ก กลิ่นซิตรัส และมะเฟือง

    2016 Domaine Zind Humbrecht Gewürztramier, Turckheim, อาลซาเช่
    13.5% abv | $29.00 หมัก| 100% Gewürztraminer

    Domaine Zind Humbrecht เป็นของ Olivier Humbrecht ที่ดินได้รับการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ในปี 2541 โดย Ecocert และได้รับการรับรองไบโอไดนามิกในปี 2545 โดย Biodyvin/Ecocert Domaine Zind Humbrecht เชื่อว่าการแสดงออกของภูมิประเทศนั้นเสริมด้วยการปลูกองุ่นแบบอินทรีย์และตามหลักการไบโอไดนามิก อ่านเกี่ยวกับมุมมองของ Humbrecht เกี่ยวกับแร่ธาตุในไวน์และการเชื่อมโยงทางชีวภาพที่นี่

    สีฟางลึก มีความเป็นกรดและด่างปานกลาง บนจมูกลิ้นจี่ กุหลาบ และเครื่องเทศ บนเพดานปากแห้งด้วยกลิ่นรสเผ็ด ขิง พริกไทย

    จับคู่อาหาร

    Zind Humbrecht Gewürztraminer ที่มีองค์ประกอบที่แห้งและเผ็ดคือการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาหารค่ำในกระทะที่มีแกงกะหรี่ไก่และกะหล่ำดอก หอมแดงดอง และผักชี การผสมผสานที่แปลกใหม่ของแกงกะหรี่ garam masala ขมิ้นและขิงสดเข้ากับส่วนประกอบรสเผ็ดในไวน์ การคั่วไก่และกะหล่ำดอกที่อุณหภูมิสูงนั้นสมดุลกับความแน่นและแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นในไวน์ หอมแดงดองช่วยชำระล้างเพดานปากที่ดีพร้อมกับความเป็นกรดในไวน์


    Best Red: 2018 ตำนานที่แท้จริง Cabernet Sauvignon

    ภาค: แคลิฟอร์เนีย | ABV: 14.2% | หมายเหตุการชิม: แบล็คเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่, ซีดาร์, โคล่า

    สำหรับผู้เริ่มต้นที่รู้ว่าพวกเขาชอบสีแดงที่เต็มเปี่ยม เป็นไปไม่ได้ที่จะผิดพลาดกับ California Cabernet Sauvignon การบรรจุขวดที่เข้มข้นและหรูหรานี้มาจากภูมิภาค Paso Robles ทางตอนกลางของชายฝั่งตอนกลาง ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศที่อบอุ่น แห้งแล้ง และแดดจ้า ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตไวน์ที่สุกและเป็นมิตรกับผู้ใช้

    True Myth Cabernet Sauvignon เป็นหนึ่งในคุณค่าที่ดีที่สุดที่คุณจะพบได้ที่นั่น ด้วยรสชาติผลไม้สีเข้มอันทรงพลังของแบล็กเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และพลัม เน้นด้วยกลิ่นวานิลลา เครื่องเทศ โคล่า และกลิ่นโอ๊คปิ้ง แทนนินที่นี่เพิ่มโครงสร้างแต่ไม่แห้งเกินไป และกรดที่สาดกระเซ็นทำให้ไวน์ขนาดใหญ่นี้ไม่รู้สึกหนักหรือกำลังแรง


    แคลิฟอร์เนียที่ดีที่สุด: Duckhorn Three Palms Vineyard Merlot 2017

    • ภาค: Napa Valley, แคลิฟอร์เนีย
    • ABV: 14.5%
    • หมายเหตุการชิม: วนิลา, โอ๊ค, พลัม, แบล็คเบอร์รี่

    ฉลาก Duckhorn ได้รับการอวดอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวน์องุ่นเดี่ยวรายแรกในแคลิฟอร์เนีย เช่นเดียวกับผู้บุกเบิกที่ทำให้ Merlot อเมริกาเหนือได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ความลับอยู่ในอาณาเขตของไร่องุ่น Three Palms อันเลื่องชื่อแห่งนี้ ที่ซึ่งหินภูเขาไฟดูดซับความร้อนของวัน ทำให้สุกต่อเนื่องในชั่วข้ามคืน และปกป้ององุ่นจากช่วงเช้าที่หนาวเย็นผิดปกติใดๆ

    วานิลลาและโอ๊คกลิ้งออกจากลิ้นทันทีจากไม้ค้างคาว เสริมด้วยเฉดสีที่ลึกกว่าของพลัมและแบล็กเบอร์รี่ ไวน์นี้มีความเข้มข้นและแห้งด้วยสัมผัสของกรด เนื้อสัมผัสที่วิจิตรบรรจง ลงด้วยการตกแต่งที่หรูหรา


    ดีที่สุดกับ Porterhouse: Prats & Symington Chryseia Douro 2016

    สเต็กสองชิ้นในชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น porterhouse หรือ the T-bone เป็นเนื้อตัดขวางของสเต็กเนื้อลายหินอ่อนและเนื้อสันในไม่ติดมัน คุณจะได้รสชาติของแถบและความนุ่มของเนื้อซี่โครง Zachary Marcus Cesare Harris กล่าวว่า “หากคุณต้องการประสบการณ์ที่เหมือนดินอย่างแท้จริง นอกเหนือจากสีแดงทั่วไปอย่าง Cabernet sauvignons, merlots และ syrah โลกใหม่แล้ว สีแดงของโปรตุเกสก็อยู่ในอันดับต้นๆ ที่จะจับคู่กับสเต็กได้”

    Prats & Symington Chryseia ตัวใหญ่ กล้าหาญ และมีชีวิตชีวา ไวน์ที่มีโครงสร้างดีที่มีความเป็นกรดที่น่ารับประทานนี้อุดมไปด้วยรสเผ็ดร้อน คาดว่าจะมีผลไม้สีดำเข้มข้น กาแฟเข้ม แทนนินเนียนนุ่ม และรสชาติที่กลมกล่อม ไวน์นี้เป็นคู่หูที่ทรงพลังและซับซ้อนสำหรับสเต็ก Porterhouse


    Rasteau

    Rasteau ปลูกบนทางลาดส่วนใหญ่หันไปทางทิศใต้ มีลักษณะสุกงอมและเข้มข้น Grenache เติบโตได้ดีในภูมิประเทศที่แห้งแล้งและมีแสงแดดส่องถึง และเถาองุ่นอายุ 30-90 ปีส่วนใหญ่ยังคงออกผลทุกปี

    ถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ดีที่สุดของหมู่บ้าน Côtes du Rhône มาอย่างยาวนาน การอุทธรณ์ได้รับสถานะ cru ในปี 2010

    “Rasteau เป็นไวน์ที่ทรงพลัง” Helen Durand เจ้าของ Domaine du Trapadis ซึ่งเป็นโรงกลั่นไวน์ขนาดเล็กกล่าว “พลังและความสดใหม่ไม่ได้ตรงกันข้ามที่นี่ แม้ว่าความเป็นกรดจะอ่อน แต่ก็มีความสดชื่นจากแร่ธาตุและความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามอายุ”

    สไตล์ไวน์: สีแดง (100% ใน Rasteau AOC), Vin Doux Naturel (100% ใน Vin Doux Naturel Rasteau AOC)

    พันธุ์ที่อนุญาตไวน์แดง—Primarily Grenache (Noir) เสริมด้วย Mourvèdre และ Syrah ที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Bourboulenc, Carignan, Cinsault, Clairette (Blanche and Rose), Counoise, Grenache (Blanc and Gris), Marsanne, Muscardin, Picpoul (Blanc and Noir) , Roussanne, Terret Noir, Ugni Blanc, Vaccarèse, Viognier

    Vin Doux Naturel—Primarily Grenache (Blanc, Noir and Gris) อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ได้แก่ Bourboulenc, Carignan, Clairette (Blanche and Rose), Counoise, Marsanne, Muscardin, Picpoul (Blanc and Noir), Roussanne, Syrah, Terret Noir, Ugni Blanc, Vaccarèse, Viognier

    ผู้ผลิตที่แนะนำ: Domaine de Verquière, Domaine du Trapadis, Domaine Fond Croze, Domaine La Soumade

    ไวน์แดงของ Rasteau นั้นประกอบด้วย Grenache เป็นหลัก แม้ว่าไวน์เหล่านี้จะถูกเสริมโดย Syrah, Mourvèdre และพันธมิตรรายย่อยอื่นๆ

    ชื่อนี้ได้รับการเคารพจาก vin doux naturel ซึ่งหมายถึงไวน์ที่มีรสหวานตามธรรมชาติ ไวน์เสริมประสิทธิภาพเหล่านี้ผลิตจาก Grenache Noir, Blanc และ Gris ที่โดดเด่นที่สุดคือถั่วของภูมิภาคนี้โดยเจตนาออกซิเดชัน แรนซิโอสไตล์, แอมเบร และ tuilé vins doux naturel.

    Beaumes de Venise / ภาพโดย Tim Moore / Alamy


    Château de Beaucastel 2007 Red (ชาตูเนิฟ-ดู-ปาป)

    ตอนนี้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงรีวิวไวน์ เบียร์ และสุราเกือบ 300,000 รายการได้ฟรี ไชโย!

    เมื่อมองแวบแรก มันไม่ได้น่าประทับใจเป็นพิเศษนัก เพราะเป็นสมุนไพรเล็กน้อยและเป็นแบบชนบท โดยมีขอบเป็นลูกเกดของผลไม้ แต่สิ่งนี้ดีขึ้นจริง ๆ ด้วยอากาศ เนื้อออกที่เพดานกลางและสูญเสียโน้ตลูกเกดไปแทนกลิ่นพลัมและเผ็ด ให้มันสี่หรือห้าปีในห้องใต้ดินและดื่มมันในอีก 15 หรือมากกว่านั้น โจ เซอร์วินสกี้

    วิธีที่เราตาบอดรสชาติ

    การชิมทั้งหมดที่รายงานในคู่มือการซื้อจะดำเนินการแบบตาบอด โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกชิมในเที่ยวบินแบบเพียร์กรุ๊ปตั้งแต่ 5-8 ตัวอย่าง ผู้ตรวจสอบอาจทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเที่ยวบินเพื่อให้บริบท&mdashวินเทจ ความหลากหลายหรือชื่อ&mdashแต่ไม่เคยผู้ผลิตหรือราคาขายปลีกของการเลือกใดๆ หากเป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีข้อบกพร่องหรือผิดธรรมเนียมจะถูกทดสอบใหม่

    การให้คะแนนสะท้อนถึงสิ่งที่บรรณาธิการของเรารู้สึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ นอกเหนือจากการให้คะแนน เราขอแนะนำให้คุณอ่านบันทึกการชิมที่แนบมาด้วยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์


    การทดสอบรสชาติ: Château de Beaucastel Wines - สูตร

    Vaudieu เป็นเรือธงของครอบครัว มันกระจาย 70 เฮกตาร์บนดินแดนที่ดีที่สุดของชื่อ และสิ่งที่กระทบ: ทุกอย่างถูกจัดกลุ่มเป็นชิ้นเดียว ขนาดของมันไม่เท่ากัน ยกเว้นความละเอียดอ่อนของดิน ที่ซึ่งทรายเข้ามาแทนที่และให้ไวน์ที่มีความแม่นยำและสง่างามมาก Vaudieu เป็นรูปแบบหนึ่งของ Ch'acircteauneuf du pape ที่มีมานานหลายศตวรรษ ต้องขอบคุณตระกูล Brechet ที่กำลังจะได้พบกับความรุ่งโรจน์ในอดีตอีกครั้ง

    Château Vaudieu ตั้งอยู่ในใจกลาง Châteauneuf du pape Appellation สร้างขึ้นในปี 1767 โดยพลเรือเอก Gérin พลโทในกองเรือ Marseille เป็นหนึ่งในสามปราสาทแท้ของศตวรรษที่ XVIII ใน Ch'acircteauneuf du pape

    เป็นเวลากว่า 250 ปีแล้วที่ "Val de Dieu" (Valley of God) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "Vaudieu" ได้ปกคลุมไร่องุ่นไว้ภายในภูมิทัศน์ของเนินเขาและเฉลียงที่เปิดรับแสงได้ดีที่สุด ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ก่อนเกิดวิกฤต Phylloxera นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ไร่องุ่น Chateauneuf du Pape ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตไวน์คุณภาพได้มากกว่า 200 hl

    ภายใต้การนำของ Garbriel และ Juliette Meffre ไร่องุ่นมีพื้นที่ถึง 70 เฮคเตอร์ในปัจจุบันภายในรัศมี 450 ม. จากซีดาร์เลบานอนที่มีอายุ 200 ปี ซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่ Chateau ในศตวรรษที่ 18

    เมื่อ Gabriel Meffre เสียชีวิตในปี 1987 ลูกสาวของเขา Sylvette Bréchet ได้รับชะตากรรมของทรัพย์สินอันงดงามนี้ในมือ ในปี 1990 เธอได้ร่วมกับลูกชายของเธอ Laurent และ Julien ในปี 2006 ด้วยการมีส่วนร่วมของพวกเขา โรงกลั่นเหล้าองุ่นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อแยกการจัดการองุ่นจากไร่องุ่น 32 แปลงที่ได้รับการแบ่งเขตใหม่เพื่อให้ได้ศักยภาพที่ดีที่สุดจาก แต่ละ "terroir".

    ความสง่างามของไวน์ Vaudieu "Terroirs" ซึ่งได้รับการปรับปรุงและขยายในลักษณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าชื่อเสียงของไวน์ของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นที่ยอมรับอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา Laurent Bréchet ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสิ้นเชิง ยังคงทำงานอันอุตสาหะนี้ต่อไปโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่พิเศษมากนี้ ทำให้เกิดไวน์ "Amiral G", "Val de Dieu" อันทรงเกียรติ และ "Clos du Belvédère" อันทรงเกียรติ

    ไร่องุ่นอันกว้างใหญ่นี้แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่กระเบื้องโมเสคของจริง โดยมีองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันมากกว่า 7 อย่าง เคียงข้างกัน คุณจะพบกับภูมิประเทศประเภททราย ลานหินกรวดขนาดใหญ่ มาร์ลส์ เนินเขาของดินหินปูน ที่ความสูงระหว่าง 85 ถึง 125 เมตร ซึ่งองุ่นได้รับการผสมองุ่นและบ่มแยกกันจนเข้ากัน

    โครงสร้างแทนนิสชั้นดีในไวน์แดงของคฤหาสน์นี้มาจากสัดส่วนที่สำคัญของพื้นผิวทราย "terroir" ในส่วนของสีขาวของคฤหาสน์นั้น แร่นี้เป็นแร่ของหินปูนที่มีหินเหล็กไฟซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างไวน์ ความเป็นกรดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนผิวขาวเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนใหญ่มาจากโครงเรื่อง "Clos du Belvédère" ซึ่งทำให้ได้ไวน์ที่มีชื่อเดียวกัน

    พันธุ์องุ่น:

    ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสง 2800 ชั่วโมงต่อปี เป็นลม Mistral ที่พัดมากกว่า 100 วันและมีฝนเพียง 600 มม. ต่อปี เถาองุ่นดำเก่าเติบโตบนทางลาดที่มีน้ำน้อย พร้อมระบบน้ำที่เหมาะสมกับเถาองุ่นเก่ามาก

    ที่ดินอาศัยองุ่น 13 สายพันธุ์ของชื่อเรียก แต่เป็น Grenache ที่มีอิทธิพลเหนือการผสมผสานอย่างชัดเจน ความหลากหลายนั้นดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของดินแดนออกมาอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความรู้สึกหวานเมื่อถึงวุฒิภาวะ บนผืนดินแห่งนี้ ความสมดุลของมันช่างน่าทึ่งอย่างยิ่ง

    สำหรับไวน์แดง ไวน์ชนิดอื่นๆ จะเข้ามาเติมเต็ม: Syrah, Cinsault, Counoise, Terret Noir, Vaccarèse และ Muscardin มีส่วนสำคัญในไวน์ของเอสเตท โดยนำเสนอกลิ่นหอมอันน่าดึงดูดใจ

    นอกจากไวน์ขาวแล้ว Grenache จะผสมผสานกับ Roussanne, Clairette, Bourboulenc, Picpoul และแม้แต่ Picardan ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อที่เก่าแก่ที่สุดและหายากที่สุดของ Vaudieu

    ไร่องุ่นที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์เก่าแก่ ขุดลึกลงไปในดินใต้ผิวดินอย่างแท้จริง โดยดึงเอาความซับซ้อนของกลิ่นหอมทั้งหมดออกมา อัตราผลตอบแทนต่ำมาก: โดยเฉลี่ยประมาณ 25Hl/Ha เฉพาะกลุ่มองุ่นที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ผ่านประตูโรงกลั่นเหล้าองุ่นได้

    Vinification และสุก:

    ในห้องใต้ดินสำหรับทำน้ำองุ่นขนาดใหญ่ของเอสเตท เมล็ดองุ่นจากแต่ละแปลงสามารถแยกเป็นองุ่นได้ การสกัดจะใช้เวลานานและอ่อนโยน เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและไม่ต้องเสียสมาธิ

    ไวน์แดงมีอายุ 15 ถึง 18 เดือน โดยแบ่งเป็นถังในห้องใต้ดินใต้ดินที่เก่าแก่มาก องุ่นบางชนิดที่ผ่านการทำน้ำองุ่นบริสุทธิ์ เช่น Syrah และ Mourvèdre นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับการบ่มเนื้อไม้ ในทางตรงกันข้าม ความบริสุทธิ์ของ Grenache จะถูกเก็บรักษาไว้ในถังขนาดใหญ่

    ไวน์บรรจุขวดที่ไร่ในการดำเนินการครั้งเดียวเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอ กว่าการสุกซึ่งมักจะอยู่ได้นานหลายปี เริ่มต้นขึ้นในห้องใต้ดินที่มีอายุเก่าแก่ใจกลางโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่มีชื่อเสียง

    ส่วนองุ่นขาวนั้น เก็บองุ่นด้วยมือแต่เช้า ในกล่องขนาดเล็ก 15 กก. กดโดยตรงต้องเลือกก่อนการหมัก สีขาวจะสุกเป็นเวลา 6 เดือนซึ่งมีสัดส่วนเล็กน้อยในถัง

    Chateau de Vaudieu red - 80 % grenache - 15% Syrah - 15% Mourvèdre - ความสง่างาม ความนุ่มนวล และความสุขที่ได้ดื่ม ผลไม้อร่อยอยู่แล้ว แต่ดีที่สุดระหว่าง 5 ถึง 15 ปี

    Chateau de Vaudieu red - Cuvée "Val de Dieu " - ระเบิดมือ 60% - 25% Syrah - 15% Mourvèdre - ไวน์ปราชญ์ที่ไม่ยอมปรองดอง นี่คือไวน์ที่มีความลึกมาก ทรงพลัง หนาแน่น และได้รับการผสมพันธุ์อย่างดีซึ่งสามารถวางลงได้หลายปี

    Chateau de Vaudieu red - Cuvée "Amiral G" - 100% Grenache - ไวน์นี้เป็นเครื่องบรรณาการแด่ผู้ก่อตั้งโดเมน: " l'Amiral Gérin" คูเว่และอัจฉริยภาพอันน่าทึ่ง แสดงลักษณะทั่วไปของ Chateauneuf du Pape ที่มีความบริสุทธิ์และความสุขุมที่ส่องประกายผ่าน

    Chateau de Vaudieu white - 80% White Grenache - 15% Roussanne - 5% Clairette, Bouboulenc และ Picardan - มีความสมบูรณ์และอ้วนมากในวัยเยาว์ จะถึงจุดสูงสุดหลังจากผ่านไป 5 ปี และเนื่องจากความเป็นกรดจึงสามารถมีอายุได้นานกว่า 10 ปี

    Chateau de Vaudiue white - Cuvée "Clos du Belvédère" - 100% White Grenache - ไวน์ขาวจากแร่ที่ให้ความเป็นกรดที่โดดเด่น และสมดุลด้วยไขมันที่งดงาม


    ไวน์ที่เย้ายวนที่สุดของฝรั่งเศส

    ทำไมนักสะสมจึงคลั่งไคล้สีแดงที่โด่งดังของฝรั่งเศสอย่างChâteauneuf-du-Pape? Lettie Teague ของ F&W เยี่ยมชมผู้ผลิตฉลากที่ดึงดูดใจมากที่สุด

    ฉันรู้สึกทึ่งกับความหลงใหลของผู้อื่นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงไวน์ อะไรทำให้คนคลั่งไคล้ Chardonnay? รางวัลเบอร์กันดีเหนือบอร์กโดซ์? หรือในกรณีของเพื่อนของฉัน Park B. Smith ชื่นชอบไวน์ของ Châteauneuf-du-Pape? Park และ Châteauneuf เป็นหนึ่งในเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก อยู่ที่นั่นกับ Shah Jahan และภรรยาผู้ล่วงลับของเขา (เขาสร้างทัชมาฮาลมานานกว่าสองทศวรรษเพื่อระลึกถึงเธอ) ในขณะที่ Park ทำเงินได้มากในการตกแต่งบ้าน เขาได้ให้ความสำคัญกับชีวิตของเขาที่ Châteauneuf-du-Pape เขาไม่สามารถแม้แต่จะพูดชื่อโดยไม่ต้องวาดทุกพยางค์ให้ออกมาตามวิธีที่คนรักจะตั้งชื่อคนที่เขารักได้

    ไม่เป็นไรหรอกว่าปาร์คจะดื่มอะไรก็ได้ที่เขาต้องการจากห้องใต้ดินอันตระการตาของเขาที่มีไวน์ถึง 80,000 ขวดหรือประมาณนั้น ไวน์จากทุกภูมิภาคที่สำคัญในโลก (ครั้งหนึ่ง Park เคยเป็นเจ้าของ Ch'sxE2teau Mouton Rothschild ปี 1982 มากกว่า Baroness de Rothschild ที่เคยทำด้วยตัวเอง) แต่ครึ่งหนึ่งของห้องใต้ดินนั้นเป็น Ch'sxE2teauneuf-du-Pape อันที่จริง มันเป็นไวน์ชนิดเดียวที่ฉันเคยเห็น Park ดื่ม.

    ฉันชอบ Châteauneuf-du-Pape จริงๆ นะ ฉันชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ และแร่ธาตุที่เป็นดิน กลิ่นหอมของเครื่องเทศและแบล็กเบอร์รี่ และความเป็นกรดสูง ซึ่งทำให้เข้ากันได้ดีกับอาหาร และแม้ว่าฉันจะซื้อมันมาในปริมาณพอสมควรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงขวดบางขวดจากห้องใต้ดินของตัวเองซึ่งขายในการประมูลของ Sotheby เมื่อปีที่แล้ว ฉันไม่เคยรู้สึกถึงความหลงใหลที่ Park มีเลย มันเป็นข้อบกพร่องของฉันหรือของไวน์? หรือเป็นเพราะฉันไม่เคยไปภูมิภาคนี้มาก่อน? (ปาร์คเคยไป Châteauneuf-du-Pape หลายครั้ง เขาถึงกับได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีกิตติมศักดิ์ด้วย) บางทีการมาเยี่ยมอาจเปลี่ยนมุมมองของฉัน วิธีที่ดีที่สุดในการชื่นชมไวน์คือการสำรวจสถานที่ที่ มันทำ

    เมื่อฉันโทรหา Park เพื่อบอกแผนการของฉัน ดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างไม่ใส่ใจ (ฉันเดาว่าผู้แสวงบุญมักไม่แปลกใจที่เมกกะ) เขาแค่ขอให้ฉันทักทายเพื่อนๆ ของเขา ปาร์คไม่ได้ให้ชื่อ แต่แล้ว ฉันคิดว่าทุกคนใน Ch's XE2teauneuf-du-Pape เป็นเพื่อนของเขา

    Châteauneuf-du-Pape (ปราสาทแห่งใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปา) ในหุบเขา Rh'xF4ne ของฝรั่งเศสได้รับชื่อเมื่อเมืองหลวงของ Avignon กลายเป็นบ้านใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาในศตวรรษที่ 14 ในช่วงเวลานี้ ก่อนเกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ พระสันตะปาปาทั้งเจ็ดองค์ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมด เลือกที่จะอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี (สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11 แม้จะเป็นชาวฝรั่งเศส แต่ทรงตัดสินใจเสด็จกลับกรุงโรม พระองค์พบกับจุดจบที่เลวร้าย)

    Châteauneuf-du-Pape เป็นทั้งเมืองและภูมิภาคไวน์ และในขณะที่อดีตมีขนาดเล็ก แต่หลังนั้นค่อนข้างใหญ่ ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ภายในหุบเขา Rh's XF4ne ทางตอนใต้ แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของโพรวองซ์ ดังนั้น ภูมิอากาศจึงอบอุ่นไม่เหมือนกับตอนเหนือสุดของหุบเขา And unlike the cool northern Rhône, where the Syrah grape is the star, in Châteauneuf-du-Pape, the softer, lusher Grenache is featured, most often as part of a blend. Indeed, Châteauneuf-du-Pape producers can legally blend up to 13 grapes, including Mourvຍre, Syrah, Cinsaut and six white varieties, making it the most-blended great wine in the world. (White Châteauneuf-du-Pape can be very good and occasionally great, but like Park, I was primarily interested in the red.)

    The one thing that the north and south ends of the Rhône do share is le mistral, the legendary wind that blows in the summer and winter. It can blow quite hard and last as long as a week in fact, its relentlessness has been said to cause a few residents to lose their minds. Le mistral was blowing hard the day I arrived with Scott Manlin, my wine-collector friend from Chicago, who also aspired to a Park-like love of Châteauneuf. 𠇍o you think the mistral affects visitors the way it does residents?” I asked Scott as we left the Avignon train station in a rental car. 𠇊re you trying to tell me something?” he replied.

    In fact, while the mistral may challenge the mental stability of the region’s winemakers, it’s been a boon to them as well it brings (mostly) sunshine and helps keep the vines free of disease. It’s one of the keys to the creation of great Châteauneuf-du-Pape, along with the huge stones called galets that help the vineyard soil retain heat during the day, later released at night, thereby helping to ripen the grapes. And yet, until the past 20 years or so, there weren’t many great Châteauneuf-du-Papes, since most of the wines were sold in bulk through cooperatives. But a new generation of producers has revived the old estates and begun turning out more modern wines, transforming the region into one of the most progressive in France.

    My friend Robert Parker, the wine critic, was the first to recognize and champion these changes in fact, if there’s anyone who loves Châteauneuf-du-Pape as much as Park, it would be Bob, who has repeatedly extolled the wine’s generosity of flavors. Indeed, when I asked Bob for the names of his favorite producers, he gave me such a long list, I knew I𠆝 never be able to see them all.

    At the top of Bob’s list (and mine) were Sophie Estevenin and Catherine Armenier of Domaine de Marcoux, my first destination. “You’ll like the Armenier sisters,” Bob predicted�urately, as it turned out. Sophie and Catherine were friendly and unpretentious in both outlook and dress—strictly jeans and sensible shoes. In fact, every producer I met, save one (more on that later), was just as easygoing and nice.

    Like most Châteauneuf-du-Pape producers, the Armenier family has been making wine for hundreds of years—practically since the time of the Avignon popes𠅊nd yet there was little in the way of ornamentation at their winery: Our tasting took place in a sparsely furnished room where a bare bulb on the wall gave off a burning smell. 𠇍oes that bother you?” Catherine inquired anxiously. It did—though not nearly as much as the wind, which had begun to howl.

    We talked about the most recent vintages, all of which were quite good to varying degrees. The wines of 2003, the year of the great heat wave, were inconsistent: Some were very good, while others were alcoholic and overripe. The 2004 wines were more balanced, structured and restrained the 2005s were exuberant, showy and easy to love. The full power of 2006 was not yet known at the time of my visit, as most of the reds were still in barrel. While many producers have said 2004 was their favorite vintage, “we prefer 2003 wines because the year was difficult,” said Sophie. In fact, their 2003 Vieilles Vignes (“old vines”) bottling was drinking beautifully, though the 2004 was the more elegant wine. The 2005 was opulent, ripe and high in alcohol. NS vieilles vignes wines are some of the most sought-after in Châteauneuf𠅎ven though, at $250 a bottle, they’re hardly cheap. (Domaine de Marcoux’s standard Châteauneuf-du-Pape bottling is a lot more affordable at around $50.)

    The next day, at Sophie’s suggestion, Scott and I drove to the actual castle of Châteauneuf-du-Pape, now mostly ruins, high on a hill overlooking the town. But ours wasn’t a historical tour: We were looking for lunch. Sophie’s husband, Jean Pierre Estevenin, is the chef and owner of Le Verger des Papes, located just below the castle ruins. Alas, it was closed. Scott looked unhappy. Fortunately, the wine shop next door, Cave du Verger des Papes, also owned by Estevenin, was open. Scott looked more cheerful when we went inside. “They have everything,” he said, scanning the bottles on display. A young saleswoman approached us: “Your face is familiar,” she said to Scott. “Is that a good thing or a bad thing?” he replied. The woman smiled, “We have no bad clients.” In fact, most clients, she said, were American—nearly 90 percent. �ore I worked here, I didn’t know that Châteauneuf-du-Pape was so popular with Americans,” she added.

    That of course is largely thanks to Bob, whose fulsome praise of Châteauneuf-du-Pape has helped raise recognition of the region and, some have said, increase the prices of the wines. And yet Châteauneuf-du-Pape is still nowhere near as expensive as Burgundy or Bordeaux. In fact, according to Dan Posner of Grapes the Wine Company in Rye, New York (where I buy my Châteauneuf-du-Pape), there are still lots of values in the $40 to $50 range, like the wines of Les Cailloux and Domaine de la Janasse. “It’s the luxury cuvພs that have become so expensive,” he added.

    Their prices didn’t seem to matter to Scott, who promptly spent over 2,000 euros on luxury cuvພs. “They’re cheaper here than in the States,” he explained. Among the wines he purchased was the 2003 Deus Ex Machina from Clos Saint Jean—one of Parker’s �thbed wines.” “It’s the Domaine de la Romanພ-Conti of the Rhône,” said Estevenin, who had joined us. “You can’t find it,” he added. I thought he meant the wine, but he was referring to the domaine. “I’ll drive you you’ll never find it yourselves.”

    Four men, one quite large, emerged from a tiny white truck as we drove through the (unmarked) gates of Clos Saint Jean. Inside, the large man brushed past us as we walked into the winery office. The large man sat down at a computer. I looked at the screen: He was checking Clos Saint Jean’s Parker scores. “That’s Philippe Cambie,” Vincent Maurel, the proprietor of Clos Saint Jean, said to me. Cambie was the consultant whom Parker dubbed “the Michel Rolland of the Rhône,” after the famous Bordeaux enologist. Cambie has been credited with modernizing Clos Saint Jean and dozens of other Châteauneuf-du-Pape estates by focusing on making wines with riper fruit and using small barrels for aging instead of the traditional large foudres or tanks.

    The Grenache-dominant wines of Clos Saint Jean are all made from very old vines. They’re opulent, with notes of dark berries and spices. They’re also immensely concentrated wines with rich fruit, the prototype for modern Châteauneuf-du-Pape𠅎specially the 2005 Deus Ex Machina and the 2005 La Combe des Fous. I found it hard to believe they could age for years they were so delicious in their youth. But according to Cambie, that is the beauty of Châteauneuf-du-Pape: “You can drink it now and in 20 years. You can drink it old and young.”

    Our tasting concluded, Cambie folded himself into his tiny white truck again with surprising ease. “I will lead you to Rayas,” he said. (I wondered if Michel Rolland ever helped a journalist find a neighboring Bordeaux château.) The route to Château Rayas was longer and more complicated than the one to Clos Saint Jean and, as it turned out, the journey took three times as long as our tasting there.

    Under winemaker Jacques Reynaud, Rayas had been one of Châteauneuf’s great producers. My first taste of Rayas (with Park, of course) had been Reynaud’s famous 1995 bottling, which Park had declared “the finest young wine” he𠆝 ever tasted. Since Reynaud’s nephew Emmanuel took over about a decade ago, the wines had been inconsistent. But I still wanted to see the estate.

    The winery was in disrepair—the building needed a fresh coat of paint𠅊nd Emmanuel seemed to be in a bad mood. He gave Scott and me exactly five minutes to taste samples of three of his lesser wines, then showed us the door. “That was unique,” Scott commented. “Somehow I don’t think he’s one of Park’s friends,” I replied.

    Our next visit was with one of Park’s favorite producers, Laurence Feraud at Domaine du Pegau. The Domaine du Pegau Cuvພ da Capo was the first modern prestige cuvພ made in Châteauneuf-du-Pape, starting in 1998. Nuanced, elegant, and deeply flavorful, it’s almost like an everyday wine for Park, he loves it so much—never mind that it’s about $600 a bottle.

    Feraud, a punkish-looking woman with a spiky hairstyle and tight, boot-cut jeans, was getting ready to bottle her wines, including Capo, when we arrived. In creating Capo, Feraud said she was inspired by the big flavors of California wines. Her fellow Châteauneuf producers seemed to be inspired by her prices. “Now everyone has to make a prestige cuvພ,” she complained. 𠇋ut it’s also important to make a good regular Châteauneuf-du-Pape.”

    Certainly being able to price a special cuvພ at 10 times the regular bottling had to be a temptation. And other modern producers, like Domaine de la Mordorພ, whom Scott and I saw next, seemed to have no trouble selling their cuvພs at Capo-level prices. Domaine de la Mordorພ’s young proprietor, Christophe Delorme, who runs the estate along with his brother, has created some of the biggest, richest special cuvພs in the appellation: La Plume du Peintre and La Reine des Bois. “We have the most concentrated wines in Châteauneuf-du-Pape,” Delorme asserted. And some of the highest alcohol levels, too: The 2005 La Plume was well over 16 percent. But this wasn’t at the expense of finesse. No wonder Parker had said the wine could age for 40 or 50 years.

    For the next several days, Scott and I visited as many producers as possible, including Henri Bonneau. Bonneau’s house may be one of the hardest places to find in all of Châteauneuf-du-Pape, marked only by a scrap of paper by the door that read �ve Fermພ,” or �llar closed.”

    Bonneau, who works out of a cobweb-strung cellar that Parker has described as a �t cave,” is more of a medievalist than a traditionalist indeed, unlike the modern producers who leave their wines in barrel for a fairly short time, he often leaves his to age for many years—or until he “needs the money.” Bonneau was obviously doing well some of the wines in barrel were seven years old.

    It was Thierry Usseglio of Domaine Pierre Usseglio & Fils who had led Scott and me to Bonneau’s door. “Otherwise you won’t find it,” he had said, a now-familiar phrase. His own domaine was quite easy to find, just below the ruins of the castle and marked with an enormous sign. The Usseglio wines were likewise easy to appreciate. Their regular bottling is an always-reliable, traditionally made wine, while their special cuvພ, Mon A໾ul, is a more modern-style wine, enormously concentrated and rich.

    Our last visit was to Château de Beaucastel, the crown jewel of Châteauneuf-du-Pape, off the national road. Beaucastel is an enormous winery by Châteauneuf standards, turning out a wide range of wines, from basic Côtes-du-Rhône ($25) to small, special cuvພs like Hommage à Jacques Perrin (a mostly-Mourvຍre wine, about $450). The winery also makes use of all 13 grapes in fact, its sommelier, Fabrice Langlois, had composed an imaginary orchestra that included each one. “Grenache is the violin,” Fabrice said. “Mourvຍre is the viola and Syrah, the piano.”

    I returned to New York impressed and enlightened, yet not really sure that I fully comprehended the source of Park’s passion. Then, several months later, Scott came to town. A friend held a dinner party in his honor, to which I contributed a bottle of 2000 Domaine du Pegau Cuvພ da Capo. As everyone tasted it, there was a collective gasp. “This is a truly flawless wine,” one friend finally said. And so it was: intense and hedonistic, but totally balanced. But most importantly, I realized, looking around, the wine had made everyone incredibly happy. So that was the secret of Park’s Châteauneuf love: It wasn’t just the wines themselves, but what he felt when he shared them with friends.


    ดูวิดีโอ: Wine Review: 1999 Chateauneuf du Pape Chateau de Beaucastel Southern Rhône. The Wine Guy (มิถุนายน 2022).


ความคิดเห็น:

  1. Vulkree

    and there are such parameters))))

  2. Faujora

    ความคิดที่ยอดเยี่ยมและมีค่ามาก

  3. Nyasore

    มอสโกไม่ได้สร้างขึ้นในหนึ่งวัน

  4. Connlaio

    เขียนดี ประสบความสำเร็จในอนาคต

  5. Yazid

    remarkably, the message very funny

  6. Eldan

    ขอบคุณมาก! เอาตัวเองด้วยมันจะมีประโยชน์



เขียนข้อความ